{"id":1143,"date":"2017-01-26T09:17:58","date_gmt":"2017-01-26T09:17:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reinodeaksum.com\/?page_id=1143"},"modified":"2017-04-18T20:10:23","modified_gmt":"2017-04-18T20:10:23","slug":"addis-abeba","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.reinodeaksum.com\/?page_id=1143","title":{"rendered":"Addis Abeba"},"content":{"rendered":"

Etiop\u00eda es un pa\u00eds espectacular que, por desgracia, sigue siendo uno de los grandes desconocidos de \u00c1frica. Es, tambi\u00e9n, objeto de injustos estereotipos que hacen que muchos occidentales, al hablar de Etiop\u00eda, inmediatamente la asocien con una pobreza y hambruna cr\u00f3nicas, sin tener en cuenta que en ella se ha desarrollado una de las civilizaciones m\u00e1s importantes y antiguas de la humanidad (nada menos que 2.700 a\u00f1os). Aunque es verdad que la pobreza afecta a la gran mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n y las hambrunas asolan con frecuencia la zona oriental del pa\u00eds, Etiop\u00eda, la antigua Abisinia, es una tierra que se viste de un exuberante verde durante la estaci\u00f3n lluviosa, donde se alzan las espectaculares estelas de Aksum, los majestuosos castillos de Gondar o las incre\u00edbles iglesias de Lalibela. Para ayudar a combatir los estigmas sobre este gran pa\u00eds, os invito a conocer Etiop\u00eda a trav\u00e9s del relato de mi viaje por la llamada Ruta cl\u00e1sica, la cual empieza en Ad\u00eds Abeba, pasando por Bahir Dar, Gondar, Aksum y Lalibela, para terminar en Harar.<\/p>\n

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Catedral de San Jorge.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

Todo viajero que llega a Etiop\u00eda en avi\u00f3n lo que primero que conoce es el aeropuerto de Bole, una infraestructura en proceso de ampliaci\u00f3n. Tras el preceptivo pago del visado (50$), accesible tras una larga cola, se pasa a un gran hall donde una multitud de personas, representantes de hoteles y taxis particulares, est\u00e1n esperando a los turistas. Hay que tener cuidado, ya que por ser farenji <\/em>(blanco) te intentar\u00e1n cobrar de m\u00e1s, aunque, por fortuna, siempre podemos recurrir al viejo arte del regateo. La primera lecci\u00f3n que ense\u00f1a Etiop\u00eda es que hay que regatear por cualquier cosa que vayas a pagar, lo cual requiere tiempo y, sobre todo, paciencia.<\/p>\n

Nuestro hotel se ubica en una de las principales arterias de la ciudad, la avenida Churchill. Lo elegimos porque, adem\u00e1s de ser moderno, nos convenci\u00f3 su posici\u00f3n relativamente c\u00e9ntrica. Y digo \u201crelativamente\u201d porque los principales puntos de inter\u00e9s de la capital et\u00edope se encuentran a mucha distancia entre s\u00ed. Aunque la poblaci\u00f3n oficial de la ciudad se estableci\u00f3 en algo m\u00e1s de 3.000.000, se estima que en realidad puede superar ampliamente los 6.000.000, algo m\u00e1s cre\u00edble para un pa\u00eds que est\u00e1 cerca de sobrepasar la cifra de los 100.000.000 de habitantes, superando a Egipto como segunda naci\u00f3n m\u00e1s poblada de \u00c1frica, tras Nigeria.<\/p>\n

El problema para el turista occidental es c\u00f3mo desplazarse en una ciudad tan grande en la que el metro ligero son s\u00f3lo dos l\u00edneas y las redes de autobuses no cuentan ni con mapas ni paradas se\u00f1alizadas. La primera opci\u00f3n es obvia: hay que caminar. Recorrer la ciudad andando es toda una experiencia en la que se puede apreciar la realidad et\u00edope. A pesar de que Etiop\u00eda sigue siendo uno de los pa\u00edses m\u00e1s pobres del mundo, sorprende que la tasa de criminalidad de Addis sea de las m\u00e1s bajas del continente africano, por lo que cualquier turista puede sentirse seguro al recorrer sus calles. Sin embargo, conviene no despistarse demasiado y mantener la cartera a buen recaudo.<\/p>\n

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Escultura del Le\u00f3n de Jud\u00e1.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

Una cuesti\u00f3n que hay que tener en cuenta al caminar por las calles de cualquier ciudad et\u00edope es que un blanco resulta tremendamente llamativo. Muchas veces se te puede acercar gente pidiendo dinero, aunque muchos simplemente quieren saludarte en ingl\u00e9s y preguntarte de d\u00f3nde vienes y si te gusta el pa\u00eds. Una de las mejores experiencias a este respecto la tuvimos con un artista llamado Abeba, quien nos invit\u00f3 a tomar un caf\u00e9 \u2013excelente, por otro lado- y nos habl\u00f3 de su reciente exposici\u00f3n de cuadros, que no pudimos visitar. Pese a todo, hay momentos en que la gente puede resultar agobiante, por lo que lo mejor es pasar de largo sin prestar atenci\u00f3n.<\/p>\n

En cualquier caso, conviene ser cuidadoso, ya que hay personas sin escr\u00fapulos que se ofrecer\u00e1n a guiarte por la ciudad \u201cvoluntariamente\u201d. Estos autodenominados gu\u00edas, adem\u00e1s de no ser oficiales, al finalizar sus servicios te pedir\u00e1n cantidades excesivas de dinero, pudiendo producirse situaciones muy desagradables. Tambi\u00e9n es frecuente que muchos ni\u00f1os se acerquen pidi\u00e9ndote que les hagas una foto a cambio de dinero, galletas, bol\u00edgrafos e incluso caramelos. El gobierno pide a los turistas que no les den nada, ya que fomentan que los menores abandonen tempranamente la escuela para dedicarse a la mendicidad.<\/p>\n

Otras opciones son emplear los autobuses urbanos de color amarillo, aunque casi siempre se desaconseja porque los frecuentan los carteristas y es dif\u00edcil hacerse una idea de hacia d\u00f3nde van, y, sobre todo, los minibuses. En su mayor\u00eda veh\u00edculos de una edad m\u00e1s que respetable, resulta un espect\u00e1culo montarse en uno de ellos. Recorren la ciudad en rutas fijas de un punto concreto a otro (por ejemplo, de Mexico Square a Arat Kilo). El destino del minib\u00fas lo grita uno de los empleados sacando medio cuerpo por la ventanilla, atrayendo la atenci\u00f3n de posibles clientes. Merece la pena montarse en uno porque generalmente son muy baratos (menos de 20 birr) y compartiremos asiento con una gran variedad de personas. La \u00faltima opci\u00f3n es el taxi, pero hay que tener en cuenta que hay que negociar el precio antes de subir.<\/p>\n

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Estatua ecuestre de Menelik II en la plaza hom\u00f3nima.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

Plaza de Menelik II y Piazza<\/strong><\/p>\n

Pero ahora volvamos al viaje en s\u00ed. Por la posici\u00f3n de nuestro hotel, la primera parte de la ciudad que conocimos fue la plaza de Menelik II y sus alrededores, el barrio de Piazza.<\/p>\n

La primera sensaci\u00f3n que da la ciudad es la de estar a medio construir. Hay cientos de edificios a medio construir, las aceras, si las hay, est\u00e1n en mal estado, y no es extra\u00f1o encontrarse pilas de basura o escombros. Cientos de mendigos pululan por las calles mezclados con pulcros hombres de negocios, y \u00a0en cualquier punto de la calle puedes encontrarte puestos de los m\u00e1s variopintos productos. Pese a que no es la ciudad m\u00e1s monumental que hemos visitado \u2013m\u00e1s bien al contrario-, Addis tiene un ambiente que la hace muy agradable.<\/p>\n

La plaza de Menelik la preside la estatua ecuestre de dicho emperador. Fue especialmente c\u00e9lebre por derrotar en 1896 a los italianos en la batalla de Adua, librando a Etiop\u00eda de ser colonizada. Justo enfrente, formando un eje monumental, se encuentra la catedral de San Jorge, construida por el emperador para celebrar su victoria, eligiendo para su construcci\u00f3n, ir\u00f3nicamente, a un arquitecto italiano. Aunque desde el punto de vista art\u00edstico el templo no tiene gran cosa de particular, est\u00e1 en el medio de un bosquecillo muy tranquilo, por lo que resulta una buena opci\u00f3n para descansar durante unos minutos del ajetreo de la ciudad.<\/p>\n

Cerca de all\u00ed se localiza el ayuntamiento de la ciudad, construido a comienzos de los 60 por orden del emperador Haile Selassie, quien quer\u00eda convertir a la ciudad en una verdadera capital dot\u00e1ndola de edificios monumentales y modernos. Esto se debe a que durante buena parte del siglo XX, la ciudad parec\u00eda m\u00e1s bien un campamento que la capital de un imperio. Fundada en 1886 por la emperatriz Tatytu Beitul, esposa de Menelik II, por la presencia de unos manantiales medicinales, alrededor del monte donde se ubic\u00f3 el primer ghebbi o palacio pronto empezaron a aparecer, sin orden ni concierto, todo tipo de viviendas de cortesanos y de gente del pueblo llano. Para satisfacer las necesidades de madera de la naciente ciudad, el emperador orden\u00f3 plantar un cintur\u00f3n de bosque de eucaliptos, el cual todav\u00eda hoy existe. Los pocos monumentos existentes se hallaban desparramados por una vasta \u00e1rea, separados entre s\u00ed por una mara\u00f1a de barrios residenciales,\u00a0 sin que existieran grandes avenidas hasta que durante la ocupaci\u00f3n italiana se cre\u00f3 el primer plan de regulaci\u00f3n de la ciudad.<\/p>\n

Piazza fue, precisamente, una zona regulada por los italianos a partir de construcciones m\u00e1s antiguas para crear un nuevo centro urbano. A\u00fan perviven muchas construcciones de comienzos del siglo XX de estilo colonial, decr\u00e9pitas en su mayor\u00eda, junto con algunos edificios de estilo racionalista construidos durante la etapa de ocupaci\u00f3n italiana. Una de ellas es el hotel Taytu, el primero que se abri\u00f3 en el pa\u00eds (1898) y que hace unos meses fue pasto de las llamas, aunque se ha restaurado con rapidez.<\/p>\n

El centro: Meskel Square<\/strong><\/p>\n

Bajando por la Churchill Avenue se llega hasta el centro de la ciudad, donde se observan los efectos del boom econ\u00f3mico que est\u00e1 experimentando el pa\u00eds: nuevos rascacielos y edificios a medio terminar se elevan sobre una jungla urbana donde los viejos taxis Lada blancos y azules circulan por unas calles congestionadas hasta el extremo. Algo que llama la atenci\u00f3n del turista es la antig\u00fcedad de la mayor\u00eda de los veh\u00edculos; esto se debe a que comprar un coche nuevo en Etiop\u00eda resulta prohibitivo por los impuestos especiales que cobra el gobierno. Como consecuencia, la contaminaci\u00f3n en el centro hace que el aire sea casi irrespirable.<\/p>\n

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Monumento al Tiglachin.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

En la misma Churchill Avenue encontramos el monumento al Tiglachin<\/em> (Nuestra lucha), construido por el sanguinario dictador comunista Mengistu Hailemariam, derrocado en 1991 tras una cruenta guerra civil. Conmemora la victoria et\u00edope en la guerra contra Somalia (1977-1978). Continuando por la misma calle, llegamos al monumento al Le\u00f3n de Jud\u00e1, rodeado por edificios a medio construir. Al fondo, modesta, se encuentra la vieja estaci\u00f3n de tren, hoy abandonada tras el cierre en 2008 de la \u00fanica l\u00ednea de tren del pa\u00eds.<\/p>\n

Cerca de la estaci\u00f3n se halla la plaza de Meskel (de la cruz), considerada el centro geogr\u00e1fico de la ciudad. En su lado sur, adaptados a la suave pendiente, encontramos unos andenes semicirculares donde no es raro ver a j\u00f3venes entrenando en la pasi\u00f3n nacional: el atletismo. Hoy en d\u00eda la plaza va adoptando un aire m\u00e1s moderno gracias al paso elevado del metro ligero y a los rascacielos que empiezan a dominar el horizonte. En el lado norte de la plaza comienza la avenida de Menelik II, la cual conduce al antiguo ghebbi <\/em>o palacio imperial, hoy cerrado al p\u00fablico por ser la residencia del primer ministro. Tambi\u00e9n en ella est\u00e1n el palacio de Haile Selassie, residencia del presidente, y el anterior parlamento de la Uni\u00f3n Africana, recientemente sustituido por un moderno rascacielos ubicado al sur de la ciudad. En esta zona hay que tener cuidado y no tomar fotos de los edificios oficiales, ya que est\u00e1 estrictamente prohibido.<\/p>\n

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Vista de Meskel Square.<\/em><\/p>\n

Siddist Kilo y Arat Kilo<\/strong><\/p>\n

La calle de Jorge VI es el eje que une las plazas de Siddist Kilo y Arat Kilo, concentrando algunas de las principales atracciones tur\u00edsticas de la ciudad. En su extremo norte, en Siddist Kilo, se alza un monumento a los et\u00edopes asesinados por el virrey Graziani el 19 de febrero de 1937. All\u00ed tambi\u00e9n est\u00e1 el zoo de leones de Addis, una anticuada jaula de fieras donde los descendientes de los leones abisinios del emperador Haile Selassie malviven en jaulas diminutas, al m\u00e1s puro estilo de un zoo decimon\u00f3nico. Sin embargo, el lugar merece la pena porque es de los pocos sitios donde se puede contemplar este tipo de le\u00f3n, m\u00e1s peque\u00f1o de tama\u00f1o que sus cong\u00e9neres en libertad y caracterizado por su melena negra.<\/p>\n