{"id":1086,"date":"2016-11-06T17:00:07","date_gmt":"2016-11-06T17:00:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.reinodeaksum.com\/?p=1086"},"modified":"2017-04-18T20:00:59","modified_gmt":"2017-04-18T20:00:59","slug":"diario-de-un-viaje-por-etiopia-harar-la-ciudad-santa-del-islam-etiope-viii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reinodeaksum.com\/?p=1086","title":{"rendered":"Diario de un viaje por Etiop\u00eda – Harar, la ciudad santa del islam et\u00edope (VIII)"},"content":{"rendered":"
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El mercado de Zagah Uga. Al fondo, la puerta de Asma’adin.<\/p><\/div>\n

A cualquier et\u00edope que se le pregunte sobre cu\u00e1l es la ciudad musulmana m\u00e1s importante del pa\u00eds, responder\u00e1 sin titubear que Harar. Entre los siglos XV y XVI fue la capital indiscutible del islam en el Cuerno de \u00c1frica, ya que era un centro de ense\u00f1anza isl\u00e1mico parangonable con Tombuct\u00fa. Su impresionante n\u00famero de mezquitas y santuarios suf\u00edes hace que sus habitantes aseguren que se trata de la cuarta ciudad m\u00e1s santa del islam.<\/p>\n

Sin embargo, no es un enclave especialmente monumental. Comparada con otras grandes urbes cl\u00e1sicas musulmanas como El Cairo, Damasco o Marrakech, Harar sale mal parada. Pero quienes la han visitado insisten en que tiene algo que engancha: quiz\u00e1 sean sus coloridas callejuelas, los hermosos vestidos de las mujeres hararis, los mercadillos que ocupan las plazas principales o los numerosos santuarios suf\u00edes que uno se puede encontrar en casi cada esquina. O puede que sea todo eso combinado lo que la hace tan especial.<\/p>\n

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La carretera a Harar asciende por las monta\u00f1as Ahmar.<\/p><\/div>\n

Llegar a Harar no es precisamente sencillo. Alejada al este de la ruta tradicional, para llegar a ella hay que pasar casi necesariamente por Addis Abeba. Desde all\u00ed, hay varias opciones de viaje: o bien tomamos un autob\u00fas que, tras nueve horas y media de viaje nos deje en Harar, o bien tomar un avi\u00f3n o un tren hasta Dire Dawa y, desde all\u00ed, un breve recorrido de poco m\u00e1s de una hora en microb\u00fas hasta la ciudad amurallada. Nosotros optamos por el avi\u00f3n (50 minutos de vuelo) por ser la opci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida.<\/p>\n

Dire Dawa, en pleno Rift, nos recibi\u00f3 con un calor aplatanante, lo propio de una ciudad que es la puerta de la t\u00f3rrida depresi\u00f3n de Danakil. Segunda ciudad del pa\u00eds por poblaci\u00f3n, apenas tiene cien a\u00f1os. A comienzos del siglo XX, la compa\u00f1\u00eda francesa que constru\u00eda el ferrocarril Addis-Yibuti quer\u00eda que \u00e9ste llegase a la vieja ciudad de Harar. Sin embargo, construir una v\u00eda que escalase los montes Ahmar desde el valle del Rift resultaba demasiado caro, por lo que en 1902 decidieron construir una nueva ciudad a 55 kil\u00f3metros de Harar, bautiz\u00e1ndola como Addis Harar (Nueva Harar). Sin embargo, los somal\u00edes prefer\u00edan el nombre Dirir Dhabbe, camino de la guerra<\/em>, que pronto se convirti\u00f3 en el amh\u00e1rico Dire Dawa, colina sin cultivar<\/em>. Poco tiempo despu\u00e9s, la nueva ciudad, conectada por tren con el mar, atrajo a muchos de los comerciantes hararis y a gente de todo el pa\u00eds, convirti\u00e9ndose en una de las m\u00e1s pr\u00f3speras de Etiop\u00eda mientras la vieja Harar languidec\u00eda.<\/p>\n

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La ic\u00f3nica Asma’adin Bari o Puerta de Shewa.<\/p><\/div>\n

Llegamos, finalmente, a Harar, la \u00faltima etapa de nuestro viaje. Al salir del recinto que hace las veces de estaci\u00f3n de autobuses, lo primero que encontramos es la puerta de Asma\u2019addin o de Shewa, que se ha convertido en el s\u00edmbolo de la ciudad. Es una de las seis puertas que hoy horadan la vieja muralla harari, la \u00fanica que se conserva en todo el pa\u00eds. En los alrededores de la puerta hay un bullicioso mercadillo callejero que penetra en la medina ocupando buena parte de la Zagah Uga, antiguamente una de las arterias principales de la ciudad. Debemos bajar por esta calle para llegar a la casa tradicional Rewda Wober, donde nos alojaremos. Encontrar algo aqu\u00ed nunca es tarea f\u00e1cil, pero los lugare\u00f1os son amables y nos acompa\u00f1an hasta la casa, que no cuenta con ning\u00fan cartel exterior. En cualquier caso, quienes deseen una buena gu\u00eda de la ciudad les recomiendo que adquieran la publicada en ingl\u00e9s por Arada Books<\/a>, con buenos planos y las ubicaciones exactas de los puntos de inter\u00e9s, que en ocasiones se hallan ocultos en patios interiores.<\/p>\n

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Como he dicho antes, Harar es la principal ciudad musulmana del pa\u00eds, no tanto por su tama\u00f1o como por su significado hist\u00f3rico y cultural. Entre sus peculiaridades destaca tener su propia lengua, el harari, cuyo uso se limita a la ciudad y a algunas aldeas de alrededor. Harar empez\u00f3 a ser importante en el siglo XIV, cuando todas las caravanas que un\u00edan el Macizo Et\u00edope con el puerto de Zeila, en el Mar Rojo, paraban aqu\u00ed. Ya en el siglo XVI era la principal urbe del sultanato de Adal, convirti\u00e9ndose en su capital cuando Ahmad Gra\u00f1\u00f1, el im\u00e1n zurdo, comenz\u00f3 en 1529 su larga yihad de conquista contra el imperio et\u00edope. Y a punto estuvo de ganar cuando, en 1541, 400 mosqueteros portugueses desembarcaron en Massawa \u2013hoy Eritrea- al mando del Crist\u00f3bal de Gama, hijo de Vasco de Gama, para apoyar al emperador et\u00edope G\u00e4ladewos. Finalmente, Ahmad Gra\u00f1\u00f1 muri\u00f3 en la batalla de Z\u00e4nt\u00e4ra (W\u00e4yn\u00e4 D\u00e4ga). La guerra termin\u00f3 ah\u00ed, pero ambos estados quedaron tan debilitados que los oromo, belicosos n\u00f3madas, aprovecharon para penetrar y ocupar nuevas tierras anta\u00f1o cristianas y musulmanas. De hecho, el sucesor de Ahmad Gra\u00f1, el amir Nur, rode\u00f3 la ciudad de murallas para contener los ataques de los oromo. Empezaba as\u00ed una largu\u00edsima decadencia que la llevar\u00eda a perder su independencia a finales del XIX, cuando primero se convirti\u00f3 en colonia egipcia y luego fue anexionada por Menelik II.<\/p>\n

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Makina Guirguir.<\/p><\/div>\n

Lo bueno de Harar es que la mayor\u00eda de los puntos de inter\u00e9s se concentran en la medina amurallada, llamada por los lugare\u00f1os jugol<\/em>. El coraz\u00f3n de la ciudad es la plaza de Faras Magala (Mercado de caballos<\/em>), presidida por la iglesia de Medhane Alem, levantada tras la conquista de la ciudad por los et\u00edopes, en 1887. Desde all\u00ed parten las tres arterias principales de la ciudad: la primera, ancha y rectil\u00ednea como una cicatriz que desentona con el resto de la medina, Ande\u00f1a Menged, parte hacia el oeste, donde se abre la fea Puerta del Duque; la segunda, Amir Uga, serpentea hacia el este, el barrio en que se encuentra la mezquita principal; y la tercera, la encantadora Makina Guirguir, llamada as\u00ed por el ruido de las m\u00e1quinas de coser de sus numerosos sastres, nos dirige hacia la explanada de Guidir Magala.<\/p>\n

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Callejuelas de la medina de Jugol.<\/p><\/div>\n

Guidir Magala es el mercado m\u00e1s antiguo de la ciudad, fundado probablemente en el siglo XIII. Fue remodelado por los italianos durante su ocupaci\u00f3n de Etiop\u00eda, construyendo una mezquita y los dos edificios centrales del mercado cubierto. Adem\u00e1s de todo tipo de productos b\u00e1sicos del d\u00eda a d\u00eda, pudimos ver puestos de venta de khat<\/em>, la famosa planta cuyas hojas se mascan por sus efectos estimulantes. Su consumo es muy popular en esta zona de Etiop\u00eda, pero tambi\u00e9n en Yemen, Yibuti y Somalia.<\/p>\n

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Qubbi<\/em> del Emir Nur.<\/p><\/div>\n

Cerca de Faras Magala est\u00e1 el qubbi<\/em> (tumba cupulada) del emir Nur, constructor de la muralla de la ciudad y bravo soldado que intent\u00f3, infructuosamente, continuar la yihad de su antecesor, Ahmad Gra\u00f1\u00f1. En el peque\u00f1o patio hay una mezquita abierta y varias tumbas. Conviene hacer una breve advertencia: aunque la mayor parte de los musulmanes de la ciudad veneran a los santos, se debe tener en cuenta que no se parece en nada al sufismo de otros pa\u00edses como Turqu\u00eda, en el que se puede contemplar a los derviches danzantes en algunos tours tur\u00edsticos. En Harar esto no sucede, as\u00ed que debemos pedir permiso para acceder a las mezquitas o para participar en cualquier ritual. Si se nos niega, lo mejor es no insistir, sonre\u00edr y continuar hacia otro sitio.<\/p>\n

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Uno de los minaretes de la mezquita Aljama.<\/p><\/div>\n

Volviendo a Amir Uga, en ella se yerguen los dos minaretes gemelos de la mezquita principal de la ciudad. El acceso a su interior siempre debe hacerse pidiendo permiso, y se puede pedir una peque\u00f1a propina. Cerca se halla la \u00fanica iglesia cat\u00f3lica de la ciudad, un modesto edificio oculto entre otras casas. En la misma calle podemos visitar el centro cultural harari, que es en realidad una exposici\u00f3n permanente sobre una casa tradicional.<\/p>\n

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Fachada del Centro Cultural Rimbaud.<\/p><\/div>\n

En las callejuelas que dan a Makina Guirguir encontramos dos interesantes edificios habilitados como museos. El primero es el centro cultural Rimbaud, ubicado en la antigua casa de un comerciante hind\u00fa, donde se ha habilitado un museo sobre la estancia del genial poeta franc\u00e9s en la ciudad. En realidad, de su tiempo en Harar (1880-1891) s\u00f3lo se conservan algunas fotos y un pu\u00f1ado de cartas, ya que Rimbaud vivi\u00f3 dedicado al contrabando de armas y el comercio de caf\u00e9, abandonando la poes\u00eda. El otro edificio es la casa donde vivi\u00f3 Haile Selassie, el \u00faltimo emperador et\u00edope, una espl\u00e9ndida casa donde hoy se conserva la biblioteca m\u00e1s importante de la ciudad y numerosos objetos culturales harari.<\/p>\n

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Casa de Haile Selassie.<\/p><\/div>\n

La Puerta del Duque marca el comienzo de la ciudad nueva, ubicada al oeste y planificada por los italianos. Organizada a partir de la gran avenida de Charleville \u2013en homenaje a la ciudad natal de Rimbaud-, esta zona de la ciudad gustar\u00e1 a quienes les interese la arquitectura modernista italiana colonial. Merece la pena ver la estatua ecuestre de Ras Makonnen, en la plaza central.<\/p>\n

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Estatua de Ras Makonnen.<\/p><\/div>\n

Las murallas merecen en s\u00ed mismas una visita. Con sus 3.342 metros de longitud, abarcan 48 hect\u00e1reas de terreno. Se conservan bastante bien, e incluso las cinco puertas originales han superado el paso del tiempo, aunque con restauraciones. Las cinco puertas originales son: Assum Bari, orientada hacia la Meca; Argob Bari, hacia el este; Suqutat Bari, hacia el sureste; Badro Bari, hacia el sur y Asma\u2019adin Bari, tambi\u00e9n conocida como de Shewa porque de ella part\u00eda el camino hacia esa regi\u00f3n. Entre las puertas de Argob Bari y Suqutat Bari se encuentra el curioso santuario de Sheikh Ansar Ahmed, incrustado en el tronco de un sicomoro. No lejos de \u00e9l se encuentra el lugar donde, al atardecer, el hombre hiena da de comer a esos animales carro\u00f1eros.<\/p>\n

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Santuario del Sheikh Ansar Ahmed, junto al lugar del hombre hiena.<\/p><\/div>\n

Si hemos completado la visita de estos lugares, que no deber\u00eda llevarnos m\u00e1s de un d\u00eda, podemos disfrutar del resto de la vieja medina. Harar tiene 82 mezquitas entre sus muros, y no, no es una exageraci\u00f3n; de hecho, los harari afirman que lleg\u00f3 a haber 99, una por cada nombre de Allah. A este alt\u00edsimo n\u00famero de mezquitas habr\u00eda que a\u00f1adir otro tanto de santuarios y tumbas de santos suf\u00edes. Recomiendo al viajero que se pierda, sin rumbo fijo, por las callejuelas de Harar. En unas conocer\u00e1 el silencio, mientras que en otras ser\u00e1 molestado por grupos de ni\u00f1os que le seguir\u00e1n hasta que se cansen. F\u00edjese en los detalles de los tejados para diferenciar las mezquitas, busque las casas tradicionales que se pueden visitar y marav\u00edllese con sus ricos interiores. Y, por supuesto, no se vaya de la ciudad sin probar el caf\u00e9 que le ha dado fama.<\/p>\n